多年來，Audemars Piguet的標誌性作品幾乎都環繞Royal Oak展開。即使品牌偶有突破，例如[Re]Master系列，仍是源於過往錶款的延伸與重釋。然而2026年，Audemars Piguet選擇以全新視野，正式推出獨立的新系列Neo Frame，為品牌製錶語言注入全新層次。
Neo Frame系列首作Jumping Hour，沒有八角形、沒有傳統指針，只有幾何線條、視窗顯示，以及一枚由內而外都打破慣例的跳時腕錶。這枚作品不僅是品牌跳時顯示的再出發，更搭載了Audemars Piguet歷來首枚自動跳時機芯，意義深遠。
這款Neo Frame Jumping Hour的設計靈感來自品牌1929年推出的Ref. 1271歷史錶款。該腕錶屬於品牌早期跳時作品，僅生產14枚，分別為白金、白金配黃金、白金配綠金，以及一枚獨一無二的鉑金款。這批腕錶幾乎全數於1929年美股崩盤前售出，象徵咆哮的二十年代終章。唯一鉑金版本現藏於Audemars Piguet布拉蘇絲的Musée Atelier博物館，成為Neo Frame Jumping Hour的直接設計藍本。
Ref. 1271設計源自1930年代流行的Streamline Moderne風格，為Art Deco後期的延伸，其核心是「速度與流線」，形體受當時火車、船舶等空氣動力學啟發，展現對稱輪廓、弧線張力與機械裝飾性之美。Ref. 1271透過縱向凹槽、幾何比例與跳時視窗，將這種語言完整呈現。
Audemars Piguet在跳時腕錶領域亦擁有深厚歷史根基。品牌於1924至1951年間共售出347枚搭載跳時功能的腕錶，其中135枚為雙視窗設計。Ref. 1271正是品牌首批設有小時與分鐘分離顯示視窗的型號之一，體現品牌於當時對時間閱讀方式的探索與突破。
隨著二戰爆發，跳時腕錶在1940年代逐漸銷聲匿跡，直到1960至70年代「太空時代」設計興起，視窗式顯示再次受到市場重視。1990年代初，Audemars Piguet更進一步將跳時功能與三問報時複雜裝置結合，帶來更高技術層次的實驗性作品。而1997年Cartier重新推出Tank à Guichets，亦令跳時設計重新進入鐘錶愛好者的視野。
近年，Cartier、Chronoswiss、Czapek、Bremont等品牌相繼推出跳時設計，讓這種簡潔而具象徵意義的顯示機制重獲新生。如今輪到Audemars Piguet再度交出新作。Neo Frame Jumping Hour一方面回望歷史，展現品牌對經典結構的再演繹，另一方面則透過結構與機芯的現代化革新，回應當代對簡潔、美學與技術結合的高度要求。
外觀上，Neo Frame Jumping Hour採用18K玫瑰金製成長方形錶殼，尺寸為34.6 x 34毫米（不含錶耳），厚度8.8毫米，耳對耳長度為47.1毫米。錶殼兩側刻有八道垂直CNC精雕凹槽，向下延伸至尖形錶耳，並延伸至底蓋、錶冠與自動擺陀，成為設計標誌。
錶面結構採用黑色PVD塗層藍寶石水晶玻璃製作，12點位置為矩形跳時視窗，6點為弧形分鐘拖曳視窗，兩者均以啞金色邊框圍繞，數字以白色印刷於啞黑色轉盤上，形成清晰對比，閱讀性與視覺效果兼備。6點鐘位置另有「AUDEMARS PIGUET」品牌標誌壓印於玻璃上。
與此視覺純粹對應的，是極為複雜的結構處理。由於腕錶取消上下框架，藍寶石水晶玻璃完全裸露，Audemars Piguet特別研發一種結構，將錶盤基板與藍寶石錶面一體化黏合，並整體旋入錶殼。這種特殊處理不但確保了20米防水性能，更令整體結構緊湊穩固。
腕錶內部搭載品牌全新自製機芯Calibre 7122，為歷來首枚自動跳時機芯。該機芯以Royal Oak Jumbo內的Calibre 7121為技術平台，直徑29.6毫米、厚度4毫米，由293個零件組成，設有43顆寶石軸承，提供52小時動力儲存，震頻為4Hz。
機芯的跳時與拖曳分鐘模組經過特別調校，具即時跳時反應，同時為節省動能並提升穩定性，小時盤採用鈦金屬製成，分鐘盤則使用銅合金製作。此機芯亦配備品牌專利防震系統，可避免因意外撞擊觸發錯誤跳時，令佩戴更安全可靠。
搭配的黑色小牛皮錶帶飾有品牌團隊設計的紋理圖案，與錶耳無縫連接，視覺上從錶面延伸至整體佩戴結構，貫徹流線現代主義設計核心。
Neo Frame Jumping Hour不只是一枚複雜腕錶，更是一個系列的起點。Audemars Piguet已明確表示Neo Frame將繼續擴展成獨立系列，與[Re]Master並行：前者著眼設計語言的再創造與未來探索，後者則作為具體歷史錶款的重構與致敬。兩者分工清晰、方向獨立，參考價約HKD60萬。
